Pear Cathedral: Descrizione E Caratteristiche Della Varietà, Vantaggi E Svantaggi, Caratteristiche Di Semina E Cura + Foto E Recensioni

2024 Autore: Bailey Albertson | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-17 22:37

Pear Cathedral: descrizione della varietà e raccomandazioni per la coltivazione

Molti giardinieri vogliono coltivare alberi di pera, ma trovano difficile scegliere una varietà. Ogni varietà richiede diverse tecniche di manutenzione ed è suscettibile a malattie, parassiti e condizioni climatiche in modi diversi. Per chi vuole consumare deliziose pere fresche in estate e non preoccuparsi particolarmente del proprio albero in inverno, la varietà Cathedral è adatta.

Soddisfare

• 1 Descrizione e caratteristiche della varietà
• 2 Vantaggi e svantaggi della varietà - tabella

• 3 caratteristiche di atterraggio

  3.1 Video: le sfumature della piantagione di pere

• 4 Cura degli alberi

  • 4.1 Irrigazione
  • 4.2 Cura del suolo

  • 4.3 Ritaglio

    4.3.1 Tecniche di ritaglio - Video

  • 4.4 Fecondazione
  • 4.5 Preparazione per l'inverno

• 5 Parassiti e malattie e loro controllo

  • 5.1 Tabella: malattie e misure di controllo

    5.1.1 Galleria fotografica: malattie specifiche della cattedrale

  • 5.2 Tabella: parassiti e controllo

    5.2.1 Galleria fotografica: parassiti che attaccano la cattedrale

• 6 Raccolta, stoccaggio e utilizzo delle colture
• 7 recensioni

Descrizione e caratteristiche della varietà

La varietà di mezza estate "Cattedrale" è stata ottenuta dagli allevatori S. P. Potapov. e Chizhov S. T. all'Accademia agricola di Mosca. Questa pera era originariamente destinata alla coltivazione nella zona centrale, ma la sua resistenza al gelo è sufficiente per resistere al clima delle regioni più fredde.

Un albero di media altezza, con una fitta chioma conica. I rami con la corteccia grigia liscia crescono dritti e sono relativamente radi. I germogli dritti sono di colore rosso-marrone. Le foglie ovali sono verdi e di media grandezza, con una superficie liscia. Il legno da frutto è, di regola, semplici riccioli e giovani germogli. La pera fiorisce con grandi fiori bianchi.

Puoi iniziare a raccogliere quando i frutti diventano giallastri.

I frutti sono di colore giallo-verde, di media grandezza (peso medio 110–130 g), con buccia liscia e lucida, superficie leggermente irregolare. Quando sono completamente mature, le pere acquisiscono un colore giallo chiaro con un debole rossore rosso.

Le pere completamente mature sembrano molto appetitose

La polpa del frutto è bianca, agrodolce, ha una densità media, una leggera untuosità e un aroma delicato. Il contenuto di zucchero nei frutti della Cattedrale non è troppo alto - 8,5%.

Vantaggi e svantaggi della varietà - tabella

Vantaggi	svantaggi
maturità precoce (le prime 2-3 dozzine di pere possono essere ottenute 3-4 anni dopo la semina); buona resa regolare - 35-40 kg per albero; elevata resistenza al gelo - resiste a un calo della temperatura fino a -30 o С; resistenza alla crosta.	frutti di piccola pezzatura; qualità di conservazione insoddisfacente (solo circa 2 settimane); trasportabilità media.

Caratteristiche di atterraggio

La cattedrale è molto esigente sulla qualità del suolo. Si sente meglio di tutti su fertile terriccio sabbioso e terreno di chernozem. Se il substrato predominante nella tua zona è sabbia o terriccio, devi prendere misure per migliorarlo e applicare fertilizzanti organici.

Non piantare in aree umide. Se il sito è basso, trova una collina per la pera. Può anche essere applicato il drenaggio.

Le pere sono raramente autofertili e Cathedral ha bisogno anche di un albero impollinatore che cresce nelle vicinanze. In questa capacità, le varietà sono adatte:

• Lada;
• Bambini;
• Chizhovskaya.

Piantare le pere può essere fatto sia in primavera che in autunno. La semina primaverile è consigliata per le regioni con gelate autunnali iniziali e si svolge tra aprile e inizio maggio. In autunno, la pianta dovrebbe essere 25-30 giorni prima dell'inizio del gelo, di solito in ottobre.

La fossa di semina preparata in autunno deve essere riempita con fertilizzanti organici (2-3 secchi di humus, letame o compost decomposto) e minerali (140-150 g di solfuro di potassio o 0,8-0,9 kg di cenere di legno, 75-85 g di nitrato di ammoniaca, 0,9-1 kg di perfosfato). Tale apporto di nutrienti alla piantina ne aumenta la resistenza alle malattie, favorisce l'accelerazione dell'entrata in fruttificazione e consente di ritardare l'applicazione dei fertilizzanti nei successivi 2-3 anni dalla semina. Un paletto deve essere piantato al centro della fossa.

Acquista solo una piantina sana - con ramoscelli flessibili, gemme vive, corteccia intera e lucida, radici e colletto intatti.

L'ulteriore sviluppo dell'albero dipende dalla corretta piantagione.

Sequenza di impianto:

1. Metti la piantina nella buca. Assicurati che le radici siano distese.
2. Copri la piantina con la terra. Oscilla leggermente l'albero in modo che il terreno riempia tutti gli spazi tra le radici. Allo stesso tempo, compatta il terreno di riempimento con il piede. Fai attenzione a non strappare la corteccia dal tronco.
3. Lega liberamente la piantina al palo, versaci sopra tre secchi d'acqua. Ciò contribuisce alla corretta messa a dimora del terreno e alla stretta adesione del terreno alle radici.
4. Ricollega saldamente l'albero con un anello a 8 anelli. Tale legatura impedisce all'albero di sfregare contro il palo nel vento.

Video: le sfumature di piantare pere

Cura degli alberi

Per una crescita e uno sviluppo normali del pero e per garantire rese elevate, è necessaria una quantità ottimale di umidità nel terreno. Inoltre, la pianta deve essere formata e nutrita.

Irrigazione

L'eccesso o la mancanza di acqua influisce negativamente sulle condizioni del fogliame e dell'intero albero. Gli alberi hanno bisogno della massima quantità di umidità prima e durante la fioritura, così come quando appaiono le foglie. Se non è sufficiente all'inizio della primavera, la maggior parte delle gemme fogliari non si apre e rimane dormiente. Lo sviluppo delle foglie giovani è lento, la crescita dei germogli è debole. Se la mancanza di umidità nel periodo primavera-estate è accompagnata da un calore eccessivo, le condizioni generali degli alberi peggiorano. Nella siccità estiva, la mancanza di apporto di liquidi all'apparato radicale provoca la morte delle radici di aspirazione. Se la quantità d'acqua richiesta non viene accumulata in autunno, il legno e le radici iniziano ad asciugarsi e la resistenza al gelo diminuisce.

La pera va inumidita regolarmente, ma con moderazione, proporzionando la quantità e il volume di irrigazione alle condizioni meteorologiche. In genere, gli alberi maturi vengono annaffiati 4-6 volte durante l'estate, spendendo 50-70 litri d'acqua per albero. I giovani alberi vengono inumiditi più spesso: nel primo anno - una volta alla settimana, poi una volta ogni due settimane con un consumo di 20-30 litri di acqua per albero. L'irrigazione a pioggia dà buoni risultati, ma il liquido può anche essere versato in piccoli solchi temporanei.

Cura del suolo

Durante il primo anno dopo la semina, il terreno nei tronchi e nei corridoi deve essere tenuto a maggese. Dal secondo anno, puoi utilizzare il terreno tra gli alberi per coltivare ortaggi, senape, grano saraceno. Non dovresti piantare varietà tardive di cavolo, a causa loro, lo scavo autunnale della terra viene ritardato. Non puoi piantare mais: asciuga notevolmente il substrato e inibisce la crescita del pero.

I tronchi dovrebbero essere tenuti sciolti, le erbacce dovrebbero essere eliminate regolarmente e triturate. Come pacciame viene utilizzato torba o compost di torba (20–25 kg per 1 m ²), che viene posato con uno spessore di 6–8 cm.

Potatura

La potatura è necessaria per rimuovere rami secchi e malati, migliorare l'illuminazione della chioma e formare un albero. Per i peri non è necessaria la potatura formativa in quanto tendono a formarsi naturalmente bene.

La potatura può aiutare a formare una corona più ampia

Si consiglia di effettuare potature sanitarie e diradamenti in marzo-aprile, prima della rottura del germoglio, o in autunno dopo la caduta delle foglie. I rami devono essere tagliati alla base, senza lasciare monconi (interferiscono con la normale guarigione della ferita). Durante la potatura, non rimuovere più di un quarto del volume totale della corona.

Oltre alla normale potatura, può essere richiesto il razionamento delle ovaie. Spesso il numero di ovaie formate sull'albero è eccessivo.

L'albero spende una grande quantità di sostanze nutritive per frutti extra, la maggior parte dei quali non ottiene le dimensioni e la qualità richieste. Di conseguenza, la crescita annuale è troppo debole, si forma un numero insufficiente di boccioli di fiori (il raccolto dell'anno successivo sarà piccolo), la resistenza invernale dell'albero diminuisce. Il momento migliore per il razionamento della frutta è giugno (al termine della caduta naturale dell'ovaio). Prima di tutto, devi rimuovere le ovaie sottosviluppate e danneggiate, in ogni infiorescenza devi lasciare 1 frutto in modo che sia fornito di un'alimentazione adeguata. In media, dopo il diradamento, dovresti lasciare 1 frutto ogni 20-30 foglie.

In caso di cattiva raccolta, il razionamento dei frutti non viene eseguito. Per facilitare questo lavoro, devi prima scuotere i rami per rimuovere le ovaie morte che non sono ancora cadute da sole.

In estate, è possibile eseguire un tipo speciale di potatura: pizzicamento, progettato per stimolare la crescita dei germogli. Dovrebbe essere effettuato a metà giugno, fino a quando i germogli sono legnosi.

Il pizzicamento è anche chiamato pizzicamento estivo, consiste nel rimuovere il punto di crescita dai germogli in forte crescita sopra la 3a-6a foglia ben sviluppata. Come risultato della procedura, la crescita del germoglio si interrompe, ma dopo 2-3 settimane, il germoglio riprende a crescere dal germoglio laterale, che dovrebbe essere nuovamente pizzicato.

Tecniche di ritaglio - Video

Fertilizzante

Per garantire le normali condizioni generali dell'albero e colture di alta qualità, il terreno deve essere arricchito con fertilizzanti organici e minerali.

Torba esposta all'aria, compost di torba con l'aggiunta di liquame, humus, letame semi-decomposto dovrebbero essere aggiunti ai tronchi. Si consiglia di utilizzare non solo materia organica, ma la sua miscela con minerali. Per prepararlo:

1. Stendere uno strato organico di 12-15 cm.
2. Il cloruro di potassio e il perfosfato vengono versati sopra, quindi di nuovo la materia organica e così via, fino a posare 4-6 strati.
3. Per garantire l'impregnazione della materia organica con una soluzione di minerali, l'intera massa viene miscelata e lasciata per 4-5 giorni.
4. La miscela viene applicata una volta ogni 2-3 anni, a partire dal terzo anno dopo la semina (fino a questo momento, la nutrizione dei giovani alberi viene fornita con fertilizzanti applicati durante la semina). Il tasso di fertilizzazione per metro quadrato del cerchio del tronco: 3-5 kg di letame marcito, humus o compost, 100-120 g di perfosfato e 20-30 g di cloruro di potassio.

I fertilizzanti azotati vengono utilizzati ogni primavera in ragione di 20-30 g di nitrato di ammonio per 1 m ². Può essere applicato a secco, sparsi sulla superficie del terreno e riparato durante lo scavo del terreno.

La materia organica e i fertilizzanti minerali vengono applicati per lo scavo

Se la medicazione superiore viene applicata in forma liquida, viene posato un solco lungo la parte esterna del cerchio del tronco e vi viene versata una soluzione (2-3 g di salnitro per 1 litro d'acqua). Oltre al salnitro, la concimazione liquida viene effettuata con liquame diluito e escrementi di pollame. Il letame deve essere diluito con acqua 3-4 volte e gli escrementi - 10 volte (secco - 20 volte). 1-1,5 secchi di soluzione vengono applicati a 3-4 m del solco. Se il terreno è asciutto, devi prima annaffiarlo con acqua pulita. L'azoto non deve essere aggiunto all'alimentazione nel tardo autunno.

Se le verdure vengono coltivate tra gli alberi, la quantità di fertilizzante per 1 m ² è:

• 6-7 kg di humus e terriccio di torba;
• 50-60 g di perfosfato;
• 25-30 g di cloruro di potassio;
• 100-110 g di cenere di legno;
• 35-40 g di nitrato di ammonio.

Prepararsi per l'inverno

Pear Cathedral ha un'elevata resistenza al gelo e non necessita di isolamento per l'inverno. Ma i giovani alberi (i primi 2-4 anni) dovrebbero ancora essere riparati dal freddo.

Quando si avvicina il freddo, il gambo della piantina deve essere legato con rami di abete rosso e la superficie del terreno vicino all'albero dovrebbe essere coperta con uno strato di letame. Va adagiato a una certa distanza dal fusto per evitare la decomposizione della corteccia. I rami di abete rosso proteggono non solo dal freddo, ma anche da topi e lepri.

Non dovresti stringere i gambi delle giovani pere, poiché ciò riduce la resistenza invernale. Tubazioni contro i roditori deve essere effettuata solo nel tardo autunno, quando la temperatura è abbassata a -2-3 ^di C quando il tessuto legno è indurito.

Le pere adulte proteggono anche dai roditori utilizzando rami di abete rosso o altri materiali spinosi e non commestibili.

Un tubo di plastica può essere utilizzato per proteggersi da topi e lepri

Parassiti e malattie e loro controllo

La cattedrale è resistente alla ticchiolatura e relativamente resistente ad altre malattie fungine, ma ci sono alcune malattie pericolose per questa pera.

Tabella: malattie e misure di controllo

Nome della malattia	Segni di malattia	Misure di controllo
Moniliosi	caratteristiche macchie marroni di marciume sui frutti, su cui poi crescono anelli di spore	Rimozione dei frutti colpiti dall'albero e dal terreno. Spruzzare con una soluzione al 5-7% di urea (o ferro o solfato di rame, permanganato di potassio o liquido bordolese) prima della rottura del germoglio.
Citosporosi	molti punti neri ruvidi sulla corteccia	Conformità con l'agrotecnica della pera. Potatura e combustione di tutti i rami malati. Trattamento con una soluzione di rame (concentrazione 2%) o solfato ferroso (concentrazione 3%).
Cancro nero	macchie rossastre a crescita rapida su foglie e corteccia; essiccazione e caduta delle lame delle foglie danneggiate; oscuramento e screpolature della corteccia.	Spruzzare con miscela bordolese dopo la fioritura. Disinfezione con rame o solfato di ferro. Potatura e distruzione di rami, foglie, frutti malati.

Galleria fotografica: malattie caratteristiche della Cattedrale

La moniliosi o marciume della frutta si diffonde per contatto tra frutti e rami

Gli alberi colpiti muoiono senza trattamento

Il cancro nero è una delle malattie più pericolose

Tabella: parassiti e controllo

Nome	Manifestazione di parassiti	Misure di controllo
California ridimensionata	protuberanze grigie o nere che rilasciano succo marrone quando vengono pressate; essiccamento dei rami infetti.	Diradamento di corone, taglio di rami fortemente danneggiati, rimozione di corteccia morta da boli e rami. Controllo dei parassiti del materiale di piantagione. Spruzzatura con preparati piretroidi o organofosforici.
Biancospino	buchi nelle foglie; nidi di svernamento da foglie incollate insieme a ragnatele.	Spruzzare con BA-2000 o Bitoxi-Bacillin durante la stagione di crescita ogni 7–8 giorni. Spruzzare con Bicol durante la stagione di crescita con una soluzione allo 0,6-1% (fase “bocciolo rosa” e subito dopo la fioritura).
Afide	deformazione di foglie, steli, piccioli; essiccazione di giovani germogli; colonie di insetti sulle parti dell'albero colpite.	Spruzzatura singola durante la stagione di crescita con soluzione Fitoverm allo 0,2%. Doppia irrorazione prima e dopo la fioritura con BI-58 Novy, Danadim, Kemedim.

Galleria fotografica: parassiti che attaccano la Cattedrale

La massiccia infestazione da fodero è molto pericolosa, soprattutto per i giovani alberi

Dopo l'invasione dei bruchi, delle foglie non rimane nulla

Le foglie colpite rotolano in tubi

Raccolta, conservazione e utilizzo delle colture

I frutti della Cattedrale maturano a metà agosto, di solito si raccolgono entro settembre. I frutti sono considerati idonei alla raccolta quando il loro colore diventa giallo-verdastro. Cominciano a rimuovere le pere dalla parte esterna della corona, prima di tutto dal fondo, poiché quando vengono raccolte dai rami superiori, possono staccarsi e danneggiare quelli inferiori. È necessario prestare attenzione durante la manipolazione per evitare di farli cadere o schiacciarli. Dovresti anche stare più attento con il gambo, deve essere piegato verso l'alto finché non si stacca dal ramo e non tirato verso di te.

È meglio mettere le pere da raccogliere in un sacchetto di raccolta e un cesto di plastica. Tale contenitore può essere comodamente appeso ai rami di un albero e il frutto può essere rimosso con entrambe le mani.

Poiché le pere della varietà Kafedralnaya sono conservate male, devono essere consumate rapidamente fresche o trasformate in frutta secca, composte, marmellate, frutta candita, succhi.

Con l'aiuto di una pera fresca potrete decorare la torta in modo molto originale.

Recensioni

La pera cattedrale ha un buon sapore, è resistente al freddo e alle malattie, ma i suoi frutti non si conservano a lungo. La varietà può essere coltivata dai giardinieri della Russia centrale.